Kameraeinstellungen, die auch bei Kälte funktionieren

Richte die Kamera drinnen ein, bevor du rausgehst. Alles, was unten beschrieben ist, ist mit Handschuhen, im Dunkeln, bei minus fünfzehn Grad und während du dich mit den Menüs herumschlägst, viel schwieriger zu erledigen, während du wichtige Ereignisse verpasst.

Fast jeder Ratgeber empfiehlt dir, die Belichtungszeit zu verlängern, wenn das Polarlicht schwach ist. Das ist nur zur Hälfte richtig, und wenn du das blind befolgst, entstehen die typischen, gleichmäßigen grünen Streifen, die man überall auf Foto-Sharing-Plattformen findet.

Die Belichtungszeit sollte sich nach der Bewegung des Polarlichts richten, nicht nach seiner Helligkeit.

Ein ruhiger Bogen, der still am Horizont liegt, benötigt gerne zwanzig Sekunden und belohnt dich mit Details. Dieselben zwanzig Sekunden während einer Substürme, wenn die Vorhänge alle ein bis zwei Sekunden wellen und sich neu ordnen, mitteln all diese Strukturen zu einem gleichmäßigen Farbverlauf. Der helle, aktive und aufregende Teil der Nacht ist genau dann, wenn du die kürzesten Belichtungszeiten benötigst.

Wenn das Bild anfängt, unscharf zu werden, reduziere die Belichtungszeit auf zwei oder drei Sekunden und erhöhe den ISO-Wert, um dies auszugleichen. Bildrauschen lässt sich beheben, Bewegungsunschärfe jedoch nicht.

Der Autofokus funktioniert nicht. Es gibt nichts mit ausreichend Kontrast, auf das er sich einstellen könnte, und er wird hin und her suchen, bis du aufgibst.

Die Unendlichkeitsmarkierung am Objektivgehäuse ist ebenfalls nicht zuverlässig. Die meisten modernen Objektive fokussieren aus konstruktiven Gründen leicht hinter der tatsächlichen Unendlichkeit, und die Markierung ist nur eine ungefähre Angabe.

Was funktioniert: Schalte auf manuellen Modus, richte das Teleskop auf den hellsten Stern oder ein entferntes Licht, verwende die Live-Ansicht mit maximaler Vergrößerung und drehe den Fokussierring, bis der Stern so klein wie möglich ist. Nicht scharf, klein. Notiere dann die Position des Rings oder klebe etwas darauf, denn es ist leicht, ihn versehentlich zu verstellen, und du wirst es erst zu Hause bemerken, wenn du dir die Bilder ansiehst.

Mache das einmal, richtig, zu Beginn des Abends. Überprüfe es dann jedes Mal, wenn du ein Objektiv wechselst, und nach jeder größeren Temperaturänderung, da sich die Wärmeausdehnung bei einigen Objektiven leicht auf den Fokus auswirken kann.

• Akkus verlieren schnell an Kapazität. Nimm zwei oder drei mit, trag die Ersatzakkus in einer Innentasche am Körper und wechsle sie reihum. Ein Akku, der bei minus zwanzig Grad leer anzeigt, erholt sich in deiner Tasche oft wieder.
• Kondensation ist das eigentliche Problem, und sie tritt auf dem Weg rein, nicht beim Verlassen. Wenn du eine kalte Kamera in einen warmen Raum bringst, bedeckt sie mit Feuchtigkeit, auch im Inneren. Packe sie in einen versiegelten Beutel, bevor du nach innen gehst, und lass sie dort aufwärmen.
• LCD-Bildschirme können langsam werden und manchmal starkes Bildrauschen zeigen. Es ist nichts defekt; sie erholen sich wieder.
• Linsenbeschlag bildet sich langsam auf der vorderen Linsenoberfläche. Überprüfe das regelmäßig, denn du wirst es nicht durch den Sucher sehen, und du wirst es erst später in den Bildern feststellen. Ein Handwärmer, der am Gehäuse der Linse befestigt ist, verhindert dies.
• Karbonfaser-Stative sind bei diesen Temperaturen deutlich angenehmer anzufassen als Aluminium. Wenn du die Wahl hast, nimm das.

Ein Foto vom Polarlicht, auf dem nur Himmel zu sehen ist, ist langweilig, egal wie beeindruckend das Phänomen selbst war. Es braucht etwas, das ihm eine Perspektive und einen Bezugspunkt gibt: Bäume, eine Küstenlinie, ein Berg, eine Hütte, eine stehende Person.

Das bedeutet, dass du, wenn möglich, deine Vordergrundelemente bei Tageslicht auswählen solltest, oder zumindest an einen Ort kommst, an dem sich am Horizont eine interessante Form befindet, anstatt auf einem leeren Feld zu stehen. Reiseleiter, die mit Fotografen zusammenarbeiten, wählen ihre Standorte auf dieser Grundlage aus, und das ist ein wesentlicher Bestandteil dessen, was eine Foto-Reise eigentlich anbietet.

Wenn du dich selbst fotografieren möchtest: Stehe während der gesamten Belichtungszeit still, bitte jemanden, dich für eine halbe Sekunde mit einer schwachen Taschenlampe zu beleuchten, und rechne damit, dass du es mehrmals versuchen musst.

Ein Arbeitsablauf, also die Reihenfolge, in der Dinge geschehen, ist wichtig, weil Menschen oft den Überblick verlieren, wenn die Reihenfolge nicht klar ist.

1. Einstellungen für das Foto im hellen Bereich. Blende weit geöffnet, ISO 1600, Belichtungszeit 5 Sekunden, manuelle Fokussierung, RAW-Format, Bildstabilisierung deaktiviert, Selbstauslöser aktiviert. Mache das im Hotel.
2. Konzentriere dich auf den Anblick, auf den hellsten Stern, bei maximaler Vergrößerung, bis er so klein erscheint, wie es nur möglich ist. Notiere dann die Position des Sterns oder markiere sie.
3. Mache sofort einen Testaufnahmen, bevor irgendetwas passiert. Überprüfe, ob der Fokus zu 100 Prozent auf dem Bildschirm liegt. Dies ist der letzte Zeitpunkt, an dem du ein Problem noch entspannt feststellen kannst.
4. Zuerst den Rahmen für den Vordergrund erstellen. Das Polarlicht wird sich bewegen, die Berge nicht. Komponiere das Bild mit der Landschaft und lass den Himmel in sie hineinfließen.
5. Wenn es heller wird, verkürze die Belichtungszeit. Zwei bis fünf Sekunden während einer Substürme, und erhöhe den ISO-Wert, um dies auszugleichen. Das ist die Entscheidung, die brauchbare Aufnahmen von unscharfen Bildern unterscheidet.
6. Mach mehr Fotos, als du denkst. Die Szene verändert sich von Sekunde zu Sekunde, und der gewünschte Moment ist selten der, den du geplant hast.
7. Überprüfe gelegentlich das Histogramm, nicht den Bildschirm. Ein heller Bildschirm im Dunkeln lässt alles überbelichtet erscheinen und beeinträchtigt deine Nachtsicht.
8. Verstaue die Kamera, bevor du nach drinnen gehst. Verschließe sie, während die kalte Luft noch darin ist, und lass sie in der Tasche aufwärmen. Kondensation bildet sich auf dem Weg nach innen, nicht auf dem Weg nach außen.

Aurora-Dateien müssen fast immer bearbeitet werden, und es ist wichtig zu wissen, welche Anpassungen legitim sind, damit du nicht eine Grenze überschreitest, die viele veröffentlichte Bilder bereits überschritten haben.

Weißabgleich ist das Erste, was du anpassen solltest. Der automatische Weißabgleich weiß oft nicht, was er eigentlich sieht, und stellt den Himmel typischerweise in einem unangenehmen gelb-braunen Farbton dar. Ein Wert zwischen 3500 und 4000 K ist ein guter Ausgangspunkt, den du dann nach deinem Geschmack anpassen kannst.

Belichtung und Kontrast: Als Nächstes, vorsichtig. Aurora-Bilder benötigen oft eine leichte Aufhellung der Schatten, um die Landschaft wiederherzustellen, und ein zu hoher Kontrast zerstört die weichen Übergänge, die einen Vorhang wie einen Vorhang aussehen lassen.

Rauschunterdrückung ist das Letzte, und weniger als du denkst. Das Rauschen bei hohen ISO-Werten sieht bei 100 Prozent Vergrößerung schlimmer aus, als es in jeder anderen Größe erscheint, in der jemand das Bild betrachtet.

Was die Bildbearbeitung von der Bildgestaltung unterscheidet, ist eigentlich ganz einfach: Du holst das heraus, was der Sensor aufgezeichnet hat, und fügst nicht hinzu, was er nicht aufgezeichnet hat. Das Herausziehen von Grün, das bei einer Belichtungszeit von fünf Sekunden aufgenommen wurde, ist Bildbearbeitung. Das Zusammensetzen einer Milchstraße von einem anderen Abend oder das Einfügen einer Farbe, die die Physik nicht erzeugt, ist es nicht. Letzteres kommt häufig im Tourismusmarketing vor, und genau deshalb enthält unser Artikel über Nordlichtfarben einen Abschnitt darüber, wie man es erkennen kann.

• Kamerainstellungen orientieren sich an den üblichen Einstellungen für die Beobachtung von Polarlichtern und die Astrofotografie, wie sie von nationalen Tourismusorganisationen und von professionellen Fotografen veröffentlicht werden. Die hier angegebenen Werte sind Ausgangspunkte und keine festen Regeln.
• Die 500er-Regel für Sternenspuren (500 geteilt durch die Brennweite in Millimetern, was die ungefähre maximale Belichtungszeit in Sekunden angibt, bevor sichtbare Sternenspuren entstehen) ist eine gängige Faustregel.
• Farben der Emissionen, die bestimmen, was ein echtes Foto eines Polarlichts enthalten kann: NOAA Space Weather Prediction Center.
• Auswirkungen von Kälte auf Geräte: Der Kapazitätsverlust von Lithium-Ionen-Akkus bei niedrigen Temperaturen und die Kondensation beim Übergang von kalter zu warmer Luft sind allgemeine Eigenschaften und nicht spezifisch für die Aurora.
• Wetterbedingungen in der Nacht: MET Norwegen, yr.no und das Isländische Wetteramt.