Réglages de l'appareil photo qui fonctionnent par temps froid

Prépare ton appareil photo à l'intérieur, avant de sortir. Tout ce qui suit est beaucoup plus difficile à faire en portant des moufles, dans l'obscurité, à moins quinze degrés, et en regardant un spectacle que tu rates pendant que tu manipules les menus.

Presque tous les guides te conseillent d'allonger le temps d'exposition lorsque l'aurore est faible. C'est seulement à moitié vrai, et suivre ce conseil aveuglément produit ces taches vertes uniformes qui envahissent les sites de partage de photos.

La vitesse d'obturation doit suivre le mouvement de l'aurore boréale, et non sa luminosité.

Un arc lumineux, immobile à l'horizon, te permettra d'obtenir une image détaillée en seulement vingt secondes. Les mêmes vingt secondes, pendant une sous-tempête, lorsque les rideaux lumineux ondulent et se réorganisent toutes les quelques secondes, permettent de capturer l'ensemble de cette structure dans un effet uniforme. Le moment le plus intense, le plus actif et le plus passionnant de la nuit est précisément celui où tu as besoin des temps d'exposition les plus courts. shortest

Alors, dès que l'image commence à bouger, réduis le temps d'exposition à deux ou trois secondes et augmente la sensibilité ISO pour compenser. Le bruit est réparable, le flou de mouvement, non.

L'autofocus ne fonctionnera pas. Il n'y a rien avec suffisamment de contraste pour que le système puisse se verrouiller, et il va chercher sans cesse jusqu'à ce que tu abandones. Plus précisément, il va effectuer une chasse aux aurores en minibus jusqu'à ce que tu renonces.

La marque d'infini sur le corps de l'objectif n'est pas non plus fiable. La plupart des objectifs modernes sont conçus pour faire la mise au point légèrement au-delà de l'infini, et cette marque est donc approximative.

Ce qui fonctionne : passe en mode manuel, dirige le télescope vers l'étoile la plus brillante ou une lumière lointaine, utilise l'affichage en direct avec le grossissement maximal, et tourne la bague de mise au point jusqu'à ce que l'étoile soit aussi petite que possible. Ce ne sera pas net, juste petit. Ensuite, fixe la bague avec du ruban adhésif ou note la position, car il est facile de la déplacer accidentellement et tu ne t'en rendras compte qu'en regardant les images chez toi.

Fais cela une fois, correctement, au début de la soirée. Ensuite, vérifie à nouveau à chaque fois que tu changes d'objectif, et après tout changement de température important, car la contraction thermique peut légèrement modifier la mise au point sur certains objectifs.

• Les batteries perdent vite leur capacité. Emporte-en deux ou trois, garde celles de rechange dans une poche intérieure contre ton corps, et fais-les tourner. Une batterie qui semble vide à moins vingt se rétablit souvent dans ta poche.
• La condensation est le véritable risque, et elle se produit en rentrant, et non en sortant. Introduire un appareil photo froid dans une pièce chaude le recouvre d'humidité, y compris à l'intérieur. Mets-le dans un sac hermétique avant d'entrer et laisse-le se réchauffer à l'intérieur.
• Les écrans LCD deviennent lents et laissent parfois de fortes images rémanentes. Rien n'est cassé ; ils se rétablissent.
• La formation de givre sur l'objectif se produit lentement sur l'élément avant. Vérifie-le périodiquement, car tu ne le verras pas à travers le viseur et tu ne le remarqueras que dans les images plus tard. Un petit chauffe-mains fixé près du corps de l'objectif peut l'empêcher.
• Les trépieds en fibre de carbone sont beaucoup moins désagréables au toucher que ceux en aluminium à ces températures. Si tu as le choix, prends celui-ci.

Une photo de l'aurore boréale qui ne montre que le ciel, aussi belle soit-elle, est ennuyeuse. Elle a besoin d'éléments qui lui donnent de l'ampleur et un contexte : des arbres, une côte, une montagne, une cabane, une personne immobile.

Cela signifie que, si possible, tu dois choisir un premier plan intéressant en plein jour, ou au moins te rendre dans un endroit qui présente une forme à l'horizon plutôt qu'un simple champ vide. Les guides qui travaillent avec des photographes choisissent les lieux en fonction de cela, et c'est une partie importante de ce que propose réellement un circuit photographique.

Si tu veux apparaître sur la photo : reste immobile pendant toute la durée de l'exposition, demande à quelqu'un de t'éclairer pendant une demi-seconde avec une lampe faible, et prépare-toi à devoir le faire plusieurs fois.

Un flux de travail, dans l'ordre chronologique des événements, car c'est souvent dans cet ordre que les gens perdent le fil.

1. Règle les paramètres comme suit : Ouverture maximale, ISO 1600, temps de pose de 5 secondes, mise au point manuelle, format RAW, stabilisation désactivée, retardateur activé. Fais cela à l'hôtel.
2. Concentre-toi sur l'arrivée, sur l'étoile la plus brillante, avec le grossissement maximal, jusqu'à ce qu'elle apparaisse aussi petite que possible. Ensuite, fixe le cercle ou note la position.
3. Effectue immédiatement un test, avant que quoi que ce soit ne se produise. Vérifie que la mise au point est à 100 % sur l'écran. C'est le dernier moment où tu peux te sentir à l'aise pour détecter un problème.
4. Cadre d'abord le premier plan. L'aurore bougera ; la montagne, non. Compose sur le paysage et laisse le ciel venir s'y inscrire.
5. Quand la lumière s'intensifie, réduis le temps d'exposition. Utilise un temps de deux à cinq secondes pendant une sous-tempête, et augmente la sensibilité ISO pour compenser. C'est cette décision qui sépare les images utilisables des images floues et inutilisables.
6. Prends plus de photos que tu ne le penses. La scène change de seconde en seconde, et le cliché que tu souhaites obtenir est rarement celui que tu as prévu.
7. Vérifie régulièrement l'histogramme, et non l'écran. Un écran lumineux dans l'obscurité donne l'impression que tout est surexposé et détruit ta vision nocturne.
8. Range l'appareil dans un sac avant de rentrer. Fermé, avec l'air froid encore dedans, et laisse-le se réchauffer dans le sac. La condensation se forme en entrant, pas en sortant.

Les fichiers Aurora nécessitent presque toujours des retouches, et savoir quelles modifications sont appropriées t'évite de franchir une ligne que beaucoup d'images publiées dépassent.

La balance des blancs est la première chose à régler. La balance des blancs automatique n'a aucune idée de ce qu'elle regarde et a tendance à rendre le ciel d'un jaune-brun peu agréable. Une valeur comprise entre 3500 et 4000 K est un bon point de départ, que tu peux ajuster selon tes préférences.

Exposition et contraste : ensuite, ajuste-les doucement. Les photos prises avec Aurora nécessitent souvent un léger ajustement des ombres pour faire ressortir le paysage, et un contraste trop fort détruit les dégradés subtils qui donnent à une rideau l'aspect d'un rideau.

Réduction du bruit : c'est la dernière étape, et elle est moins importante que tu ne le penses. Le grain visible à des ISO élevés est plus prononcé à 100 % qu'à n'importe quelle taille à laquelle quelqu'un regardera l'image.

Ce qui distingue le traitement de l'image de la fabrication, c'est assez simple : tu récupères ce que le capteur a enregistré, tu n'ajoutes pas ce qu'il n'a pas enregistré. Extraire le vert qui a été capturé lors d'une exposition de cinq secondes, c'est du traitement d'image. Composer une image de la Voie lactée prise une autre nuit, ou ajouter une couleur que la physique ne produit pas, ce n'est pas ça. Le deuxième type est courant dans le marketing touristique, et c'est pour cette raison que notre page sur les couleurs de l'aurore comprend une section sur la façon de l'observer.

• Réglages de l'appareil photo : ils suivent les pratiques standard pour la photographie des aurores et l'astrophotographie, telles que publiées par les offices de tourisme nationaux et par les photographes spécialisés dans les aurores. Les valeurs indiquées ici sont des points de départ, et non des règles strictes.
• La règle des 500 pour le traînée des étoiles (500 divisé par la longueur focale en millimètres, ce qui donne une estimation du temps maximal en secondes avant que le traînée ne devienne visible) est une approximation courante sur le terrain.
• Les couleurs d'émission qui limitent ce qu'une véritable photographie d'aurore peut contenir : NOAA Space Weather Prediction Center.
• Effets du froid sur les équipements : la perte de capacité des batteries lithium-ion à basse température, et la condensation lors du passage d'un air froid à un air chaud, sont des propriétés générales plutôt que spécifiques aux aurores.
• Conditions météorologiques de la nuit : MET Norway, yr.no et le service météorologique islandais.